Die Goldminen des Teufels

Die Goldminen des Teufels sind real. Diese Geschichte ist wahr. Wenn wir den Albtraum und die Gefahren, denen die Menschen in 2.700 Metern Höhe ausgesetzt sind, hätten erfinden wollen, hätten wir wohl nicht so viele Details zusammenbekommen. Diese Geschichte ist keineswegs ein Märchen. Die Erfahrungen der Männer, die diese Zeilen inspirieren, haben uns dazu gebracht, Gerechtigkeit zu fordern.

Es sah aus wie eine Fernsehsendung

Was wir mit eigenen Augen beobachten sollten, sah aus wie etwas, das wir sonst nur auf Fernsehbildschirmen sehen würden.

Am frühen Freitagmorgen trafen wir am Fuß des IJEN-Vulkans, 2.700 Meter über dem Meeresspiegel, auf Alby Alfarizi.

Alfarizi ist einer von vielen Bergleuten in dieser Gegend. Er ist nicht besonders kräftig gebaut, aber von robuster und starker Statur. Sein Körper ist schlank, sein Gesicht noch schmaler. Er ist klein, dunkelhäutig und vor allem immer freundlich.

Mit seinem breiten Lächeln, seinen offenen Augen und seinem einfachen Englisch, das er nur üben kann, wenn Touristen die Gegend besuchen, wurde er an diesem Ort voller Kontraste zu unserem Führer.

Es war 3 Uhr morgens, als Alby uns eine Tasse Kopi Luwak anbot.

„Kopi“ bedeutet auf Indonesisch Kaffee. Der Luwak ist ein murmeltierähnliches Tier, das reife Kaffeebohnen frisst. Wenn das Tier sie wieder ausscheidet, werden die Bohnen gesammelt und verarbeitet. Der Kaffee gilt als einer der teuersten und außergewöhnlichsten Kaffees der Welt. Er wird in einem nahe gelegenen Dorf produziert.

Mit der Tasse Kaffee in den Händen vergingen die Minuten. Die Kälte zog durch unsere Körper. Deshalb versuchten wir, die niedrigen Temperaturen mit einigen Holzscheiten zu vertreiben. Trotz des Rauchs halfen sie uns, uns aufzuwärmen.

Zu dieser frühen Morgenstunde war der einzige Weg zum IJEN-Vulkan ein privates Transportmittel. Deshalb hatten wir den Service noch vor Mitternacht gebucht. Er sollte uns in Bondowoso abholen, einem Kaffeeort unweit des Vulkangebiets, in das wir unterwegs waren.

Der Süden der Insel Java im fernen Indonesien besitzt eine ganz besondere Geografie. Es ist eine bergige Region mit zahlreichen Kaffeeplantagen und Straßen mit steilen Kurven. Städtische Zentren sind dünn gesät. Deshalb ist der öffentliche Nahverkehr noch immer sehr begrenzt.

Nach dem Kopi Luwak machten wir uns auf den Weg zum Eingang des KAWAH IJEN GEOLOGICAL PARKS. Wir zahlten 8 Dollar Eintritt und nahmen einige Gasmasken mit. Laut unserem Führer würden wir sie benötigen, sobald wir am Fuß des Kraters angekommen waren.

In diesem Moment begann unser Abenteuer zum Krater des KAWAH IJEN-Vulkans. Er ist einer von mehr als 130 aktiven Vulkanen Indonesiens, die zum Pazifischen Feuerring gehören.

Einige Tage zuvor hatten uns Einheimische, die an den Hängen des Bromo-Vulkans leben, empfohlen, diese Gegend zu besuchen. Wir waren deshalb gespannt darauf, ein Naturphänomen kennenzulernen und zu sehen, das es in Indonesien nur im KAWAH IJEN gibt.

Dieser Effekt wird „Blue Fire“ genannt. Er entsteht, wenn Feuer aus dem tiefen Inneren der Erde durch Schwefeldioxidgase, die mit vulkanischer Aktivität verbunden sind, eine intensive blaue Farbe annimmt.

Die Goldminen des Teufels: Der Aufstieg zum Vulkan

Da waren wir also. Wir hatten mehr Lust als Energie und waren bereit, das Abenteuer fortzusetzen. Der Weg war von Anfang an schwierig. Nur die ersten 100 Meter waren eben. Danach begann ein nasser, rutschiger Erdweg, der mit einem wahrscheinlich 45 Grad steilen Winkel bergauf führte.

Vielleicht wegen unserer schweren Atmung oder der Müdigkeit, die langsam sichtbar wurde, beruhigte uns Alby. Er versicherte uns, dass wir nach einigen Kilometern eine lange Ebene erreichen würden. Von dort aus wären es nur noch wenige Schritte bis zum Kraterrand des Vulkans.

Während dieses langen Aufstiegs erzählte er uns etwas aus seinem Leben als Bergmann und Führer. Er sprach von Diana, seiner Frau, und von Alfarizi, seinem Sohn. Dieses Gespräch und das, was wir an diesem Tag im Krater erlebten, inspirierten uns dazu, diese Zeilen zu schreiben.

Eine halbe Stunde war seit Beginn unseres Aufstiegs zum Vulkankrater vergangen. Mitten im Aufstieg bemerkten wir etwas, das nicht nur unsere Neugier weckte, sondern uns offen gesagt unangenehm berührte.

Albys Kollegen, ebenso klein wie er, boten Touristen ihre Dienste an. Sie benutzten eine Art Kabine, die eher einer Trage auf Rädern glich. Damit wollten sie Touristen jeder Größe die 3,5 Kilometer bis zum Eingang des Kraterrands bergauf transportieren.

Im besten kolonialen Stil würden drei Führer mit aller Kraft jeden Touristen ziehen, der bereit war, die 800.000 Rupien für diesen Service zu bezahlen. Das entsprach etwa 60 US-Dollar.

Dieser Betrag wurde zu gleichen Teilen unter den drei mutigen Trägern aufgeteilt. Wir fanden es unsinnig, dass jemand, der körperlich vollkommen in der Lage war, selbst zu laufen, für einen solchen belgischen Service im Kongo bezahlen sollte.

Später verstanden wir jedoch, warum diese freundlichen Männer darum kämpften, schwere Touristen zu transportieren. Für die gewaltige Anstrengung würden sie jeweils etwa 20 US-Dollar erhalten. Es schien zunächst wenig zu sein. Später erfuhren wir jedoch, dass es für sie die bessere Option war.

Alby hielt sein Wort. Nach weniger als zwei Kilometern bergauf erreichten wir die Ebene, die die Nähe zum Kraterrand ankündigte.

Laut unserem freundlichen Führer endete dort der „leichte“ Teil des Weges. Nun begann der etwa 45-minütige Abstieg über die steilen, felsigen Wände des Vulkans. Unten erwartete uns ein türkisblauer See direkt neben den Calderas des Vulkans.

Trotz der Entfernung, der Dunkelheit und der nächtlichen Kälte konnten wir in der Ferne die Fumarolen des Vulkans sehen. Sie waren mit jenem Schwefel beladen, der uns das so sehr gewünschte Naturschauspiel bescheren sollte.

Etwa 50 Touristen waren mit uns unterwegs. Sie wollten dieses Phänomen unbedingt sehen und stiegen wie wir über dieselben Felsen hinab. Ihre einzigen Hilfsmittel waren die Taschenlampen auf ihren Köpfen.

Schließlich, gegen 4:30 Uhr morgens, erhielten wir von unserem Führer die Anweisung, auf die wir gewartet hatten. Sie kündigte das unmittelbare Ende unseres Aufstiegs an.

„Bitte setzen Sie Ihre Gasmasken auf. Von diesem Moment an sind die Gase schädlich für Ihre Lunge. Nehmen Sie sie niemals ab, außer wenn wir uns von den Fumarolen entfernt haben.“

Es waren dieselben Fumarolen, die aus dem Inneren der Erde aufstiegen.

Zu seinen Anweisungen gehörte auch ein Ratschlag, der uns in den kommenden Stunden im Krater sehr nützlich sein sollte:

„Wenn Sie Rauch um sich herum sehen, geraten Sie nicht in Panik. Gehen Sie einfach in die Knie, bleiben Sie tief unten, schließen Sie die Augen und warten Sie, bis sich der Rauch verzieht.“

Ehrlich gesagt hatten wir nicht erwartet, dass die Situation so ernst sein würde. Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir diesen Rat tatsächlich brauchen würden. Deshalb hörten wir ihm etwas ungläubig zu und gingen die letzten 20 Meter bis zu dem Punkt, an dem das blaue Feuer deutlicher zu sehen war.

Der Fairness halber müssen wir uns selbst und auch dem Leser gegenüber, der bis hierher gekommen ist, sagen: Wenn das blaue Feuer vorhanden war, war es deutlich sichtbar. Es war dennoch nur eine Kuriosität. Obwohl es ein beeindruckendes Phänomen war, war es sehr klein. Außerdem wurde es ständig von den Dämpfen des Vulkans verdeckt.

Um das Phänomen zu beobachten oder ein einigermaßen gutes Foto zu machen, mussten wir die Szene mit 50 anderen Menschen teilen, die dasselbe wollten.

Nach der anfänglichen Aufregung der ersten fünf Minuten und mit einer gewissen Enttäuschung, aber zugleich dankbar, dort sein zu können, beobachteten wir das Phänomen einfach aus der Ferne. Danach erkundeten wir die Umgebung. Schließlich befanden wir uns im Krater eines Vulkans. Und das war alles andere als unbedeutend.

Die Goldminen des Teufels: Die Bergleute der Hölle

Dort, am Grund des Kraters, erkundeten wir ein wenig die Gegend. Dabei bemerkten wir ungläubig etwas, das den Augen und Kameras der anderen Touristen offenbar verborgen blieb.

Dutzende Indonesier, allesamt kleine Männer wie Alby und seine Freunde, arbeiteten bereits in den frühen Morgenstunden direkt neben den Stellen, an denen die gesundheitsschädlichen Schwefelgase mit extrem hohen Temperaturen austraten.

Sie betrieben Schwefelabbau oder, wie die Einheimischen es nennen, die Gewinnung von „Teufelsgold“.

Diese Gruppe von Männern mischte sich unter die Scharen von Touristen, die dort angekommen waren. Für viele waren sie nahezu unsichtbar.

Mit etwa zwei Meter langen Metallstäben näherten sie sich den Fumarolen des Vulkans. Dort kondensierte das Schwefelgas zu einer blutroten Flüssigkeit. Nach dem Abkühlen und Erstarren wurde daraus Schwefelerz. Dieses zerbrachen sie in kleine, hellgelbe Steine.

Die Steine mussten gesammelt und in kleinere Stücke zerbrochen werden. Der Transport erfolgte durch giftige Gaswolken. Für Füße und Hände gab es praktisch keinen industriellen Schutz. Sie trugen lediglich leichte Atemschutzmasken, die eher für die Lackierindustrie als für den Bergbau geeignet waren.

Die Lackierindustrie, nicht für den Tagebau.

Wir entfernten uns ein wenig vom Feuer. Etwa 30 Meter weiter befanden sich weitere Risse im Vulkan. Aus ihnen strömten große Mengen schwefelhaltiger Dämpfe.

Diese mutigen Bergleute verwandelten das Schwefelmaterial in Gesteinsbrocken. Anschließend füllten sie damit ihre handgefertigten Weidenkörbe. Diese wogen zwischen 50 und 90 Kilogramm.

In diesem Moment beschlossen wir, die Arbeit zu dokumentieren, die wir für die schwierigste, gefährlichste und am schlechtesten bezahlte Arbeit der Welt hielten.

Selbst in der Nacht, gegen 5:30 Uhr morgens, näherten wir uns einem Bergmann. Er zerbrach gerade mit einer kleinen Axt einen etwa 150 Kilogramm schweren Gesteinsbrocken.

Genau in diesem Moment hüllte uns eine Wolke aus Schwefeldioxidgas vollständig ein.

Wir erinnerten uns an Albys Empfehlungen. Wir gingen in die Hocke und schlossen die Augen. Wir warteten darauf, dass das Gas vorbeiziehen würde, damit wir diesen seltsamen Ort weiter fotografieren konnten.

Doch die Wolke blieb.

Unsere Augen begannen zu brennen, obwohl sie geschlossen waren. Ein Kloß im Hals machte das Atmen schwer. Nach einigen Sekunden wich dieses Gefühl einem starken Brechreiz und völliger Verzweiflung.

Gerade als die Verzweiflung wegen der giftigen Atmosphäre und unserer Unfähigkeit zu handeln unsere Gedanken beherrschte, löste sich die Wolke auf.

Wieder erschien ein klarer, durchsichtiger Himmel. Die Bergleute arbeiteten weiter, als wäre überhaupt nichts geschehen.

Nur das Mineral zählt

Die Gaswolken kamen und gingen, ohne dass wir wussten, wann. Alles hing vom Willen des Vulkans ab.

Manchmal konnten wir, wenn wir uns ihnen näherten, ungläubig die Geräusche hören, die sie machten, wenn diese Wolken sie einhüllten.

Es war eine seltsame Mischung aus Stöhnen, Unbehagen und Brechreiz. Sie kam aus ihren gereizten Kehlen. Doch nach einigen Sekunden kehrten sie in die Tiefen der vulkanischen Fumarolen zurück und setzten ihre Arbeit fort.

Sie hatten keine andere Wahl.

Kurz vor Sonnenaufgang, noch immer bei Kälte und unter einem klaren Himmel, kam ein Bergmann auf uns zu. Er streckte seine Hand aus und bot uns ein Stück Schwefel zum Verkauf an, das gerade erst aus dem Inneren des Vulkans geholt worden war.

Die Stirnlampe auf seinem Kopf beleuchtete uns. Sein Gesicht konnten wir dadurch nicht sehen. Wegen der Nähe zu einer vulkanischen Spalte herrschte viel Rauch. Außerdem war es dunkel.

Er sagte kein Wort. Er hielt uns lediglich ein Stück „Teufelsgold“ entgegen.

Nachdem wir den Kauf abgelehnt hatten, wurde uns klar, dass diese Situation nichts anderes als eine Analogie zum Leben fast aller dieser mutigen und vergessenen Bergleute war, die diese Zeilen inspirieren.

Wir erfuhren nie, wer hinter diesem Stück Schwefel stand. Wir hatten keine Zeit. Er ging und verschwand zwischen den Fumarolen des Vulkans.

Uns blieb nur das Bild des Schwefels.

In diesen Gegenden zählt nur das Mineral. Es ist das Mineral, das von dem Unternehmen gekauft wird, das die entsprechende Lizenz besitzt. Es wird unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Aufhellung von Zucker, zur Herstellung von Schönheitscremes oder für die Produktion von Streichhölzern verwendet.

Doch es zählt nur „das Mineral“. Nicht das menschliche Gesicht. Nicht die Menschlichkeit, die den Händen gehört, die dieses Material aus den Tiefen eines Vulkans auf einer weit entfernten Insel Indonesiens der Mutter Erde entreißen.

Wir blieben bis nach 9 Uhr morgens in der Gegend. Die Nacht wich einem sonnigen und klaren Morgen. Dadurch konnten wir die ganze Schönheit des Ortes sehen, an dem wir an diesem Tag die Sonne empfingen.

Es war zweifellos ein wunderschöner und einzigartiger Ort. Ein See von intensivem Türkisblau lag vor uns. Doch es handelte sich um einen See aus Schwefel- und Salzsäure mit einer Temperatur von 40 Grad Celsius.

Er ist das Ergebnis vulkanischer Aktivität. In seiner ganzen Pracht zeigte er sich vor uns, während die Bergleute noch immer ihrer Arbeit nachgingen.

Die Touristen hatten das Gebiet bereits mit dem ersten Tageslicht verlassen. Nur diese Männer waren noch da. Sie arbeiteten, als wäre nichts geschehen.

Sie waren gefangen in der Wiederholung ihrer ewigen Gegenwart. Ohne die geringste Hoffnung, dass sich für sie oder ihre Familien etwas ändern würde.

Sie widmeten sich weiterhin dem Abbau von „Teufelsgold“. In der Ruhe derjenigen, die es nicht eilig haben, hatten wir die Gelegenheit, mit einigen von ihnen zu sprechen.

Diese Männer erzählten uns, dass sie ihre Reise gegen 1 Uhr morgens beginnen. Sie laufen die gesamten vier Kilometer, die auch wir bis zum Krater zurückgelegt hatten.

Dort angekommen, beginnen sie ihre Arbeit. Mehr Schutz als diese einfache Lackiermaske haben sie nicht. Einige von ihnen tragen sogar Sandalen.

Sie machen sich daran, einige Kilogramm der fast sechs Tonnen Schwefelerz zu gewinnen, die der Vulkan auf natürliche Weise an einem Tag produzieren kann.

Anschließend steigen sie mit ihrer wertvollen Ladung „Teufelsgold“ auf den Schultern den Berg hinauf. Ein- oder zweimal am Tag tragen sie dabei bis zu 90 Kilogramm.

So können sie das Kilogramm für 1.250 Rupien verkaufen, etwa sechs Cent.

Das traurige Fazit

Mit anderen Worten: Diese Bergleute setzen im 21. Jahrhundert ihr Leben, ihre Gesundheit und ihre körperliche Unversehrtheit aufs Spiel.

Sie arbeiten lange Stunden. Sie haben keinen Schutz vor giftigen Dämpfen oder Verbrennungen. Sie arbeiten unter Bedingungen, die die Menschheit längst hätte überwinden müssen.

Diese verdammten Männer transportieren für das Unternehmen Schwefelladungen, die manchmal ihr eigenes Körpergewicht übersteigen. Dafür verdienen sie weniger als acht Dollar am Tag.

All das geschieht vor den Augen und unter der Duldung Hunderter Menschen. Menschen, die nicht sehen oder nicht sehen wollen, wie verachtenswert und verwerflich diese Praxis ist.

Sie besuchen den Vulkan lediglich mit dem Ziel, ein Erinnerungsfoto zu machen.

So frivol und ungerecht ist die Realität, die in diesen weit entfernten Gegenden gelebt wird.

Wie wir bereits am Anfang dieser Chronik gesagt haben, ziehen die Bergleute deshalb lieber schwere Touristen 3,5 Kilometer bergauf.

Auf diese Weise riskieren sie zumindest nicht ihr Leben im Rachen des Vulkans. Und so schwierig diese Arbeit auch sein mag, sie ist einfacher als die Arbeit, die sie jeden Tag verrichten.

Schließlich gingen wir die fast vier Kilometer zurück bis zum Fuß des Vulkans.

Dabei sprachen wir mit Alby über seine Träume und Ängste. Er erzählte uns von seiner Unfähigkeit, diesen Beruf aufzugeben, von seinem Leben im Allgemeinen und seinen Plänen, ein weiteres Kind zu bekommen.

Er erklärte uns auch, dass sein Verdienst kaum ausreicht, um die 15.000 Rupien für das Benzin zu bezahlen, das er braucht, um zum Vulkan zu gelangen.

Das Geld, das ihm danach bleibt, gibt er seiner Frau Diana. Damit ernährt sie die Familie, bezahlt die Schulgebühren für den kleinen Alfaziri und legt etwas für das gebrauchte Motorrad zurück.

Das „Gehalt“, das Alby verdient, ist nicht schlecht. Tatsächlich liegt es über dem Durchschnitt in INDONESIEN.

Unter diesen Arbeitsbedingungen und angesichts der Weigerung des Unternehmens, seine Bergleute zu schützen, ist jedoch sicher, dass weder Alby noch die Hunderte von Bergleuten, die dort arbeiten, einen Lebensabend erleben werden, den sie ihren Kindern und Enkelkindern widmen können.

Währenddessen werden Touristen weiterhin auf der Suche nach einem Foto sein.

Und das Unternehmen wird weiterhin ungestraft Geld verdienen. Auf Kosten der Sicherheit von Männern, die dazu verdammt sind, nicht nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern auch ihre Gesundheit, ihre Träume und ihre Würde zu opfern.